Arrampicata: Trovare il proprio grado di difficoltà

In primo luogo, vorrei chiarire che questo articolo non intende ridurre l’arrampicata ai numeri, né intende porre come riferimento principale la difficoltà massima all’interno dell’arrampicata. Al contrario, l’obiettivo di questo articolo è guidare e aiutare chi è alle prime armi con l’arrampicata a trovare un contesto di difficoltà in cui trovare quella magica combinazione tra dare tutto e divertirsi. Ma prima di entrare nell’argomento, credo sia importante sottolineare il fatto che, sebbene la difficoltà faccia parte dell’arrampicata, per comprendere appieno e godersi l’arrampicata bisogna andare ben oltre la difficoltà. Ti invitiamo a lasciarti impregnare dallo stile di vita della comunità alpinistica, dove la priorità è il divertimento e lo stare bene, la conoscenza e il rispetto per le aree e gli ambienti in cui si trovano le aree di arrampicata, la bellezza delle vie, l’estetica delle passi, la contemplazione della natura… L’arrampicata è anche un processo di conoscenza di sé, dove bisogna imparare a convivere con la paura, a gestire l’attività e il riposo, ad essere pazienti, a rimanere motivati, a trovare il “nostro posto” nell’arrampicata , quel luogo in cui ci divertiamo molto e proviamo la giusta quantità di angoscia.

Ed ovviamente in questo percorso la “benedetta difficoltà” ha un peso, molto peso, secondo me molto più del dovuto, ma ognuno è libero di concentrarsi su ciò che più desidera. E una cosa è la difficoltà come scala e un’altra è la difficoltà come grado massimo. In questo articolo ci concentreremo sulla difficoltà come scala di riferimento.

In tutto il mondo per definire i diversi livelli di difficoltà nell’arrampicata, ci sono diverse scale che cambiano a seconda dell’area geografica in cui ci troviamo. In Europa la più diffusa è la scala francese (sebbene Germania, Gran Bretagna e Scandinavia abbiano scale proprie), anche se la realtà è che a livello mondiale le più diffuse sono le graduazioni francese e americana. Quindi, all’interno di queste graduazioni, è necessario differenziare i gradi di blocco (boulder) e quelli di via. La scala francese utilizza un codice di numeri, lettere e segni. Si partirebbe con il I e II grado (semplici salite ripide), poi il III e il IV grado (qui pur trattandosi di semplici salite si passerebbe all’uso delle mani necessario per progredire) e dal V grado si entrerebbe nel più difficoltà di tutto rispetto dove la graduazione cambia in numero/lettera (a, boc)/segno (+), attualmente essendo 6 il numero più facile e 9 il più difficile e per quanto riguarda le lettere, “a” sarebbe il più facile e “c” il più difficile, e finire senza un segno sarebbe un livello normale in quel numero e il “+” sarebbe il livello difficile in quel numero. Per fare un esempio pratico, un 7a+ sarebbe più difficile di un 7a (senza segno +) e più facile di un 7b. Attualmente le vie considerate le più difficili al mondo sono ad un grado di 9c. Sono Silenzio e Bibliografia.

I gradi di inizio sono senza dubbio quelli compresi tra un III ed un V. Ma attenzione, il terreno, il tipo di arrampicata, la roccia, ecc… possono cambiare totalmente la nostra percezione della difficoltà. Ad esempio, una V su una via di arrampicata sportiva ben attrezzata può essere una via facile, mentre un tiro allo stesso grado di una via “old school”, a 300 metri da terra e con chiuse galleggianti (rimovibili e poste tipiche delle tradizionali arrampicata) a distanza può essere un incubo anche per gli arrampicatori più esperti. Allo stesso modo, qualcuno può avere un grado di 7a nella sua solita area di arrampicata, e non essere in grado di risolvere una fessura di 6a… poiché è un tipo di arrampicata molto particolare che richiede molta esperienza.

Nelle palestre commerciali è solitamente presente la figura del tracciatore di percorsi (progettista di percorsi), che configura i diversi passaggi in modo che gli utenti possano successivamente provarli. Normalmente in queste palestre la scala di difficoltà va per colori, ogni palestra usa i colori e la scala che pensa e li indica attraverso fogli o poster in modo che gli utenti sappiano cosa stanno arrampicando.

In questi centri non c’è nessun grosso problema a provare i “passi” che ci sentiamo, del resto se cadiamo lo facciamo su un materassino, e questi passaggi raramente implicano qualsiasi tipo di pericolo, al di là di un infortunio (che non è poco …). L’ideale però è avere l’abitudine di provare passaggi che ci costringono a “stringere” ma che vediamo “fattibili” e prima o poi finiamo per incatenarli, è il modo ideale per evolvere, poiché aspiriamo sempre ai passi al di sopra delle nostre possibilità, oltre ad essere frustrante, non miglioreremo molto poiché non potremo fare molti movimenti di seguito, quindi non potremo “allenarci” in condizioni… Al contrario, se facciamo sempre passi troppo facili, ci evolveremo ma molto lentamente.

Nel rock il tema è ben diverso… il fattore paura entra e cambia tutto. Ma non è l’unico fattore. Cambia drasticamente anche il modo di arrampicare, la forza fisica ha molto meno peso eppure la tecnica è molto importante. Chi cammina molto forte nei crolli di una parete da arrampicata, può avere seri problemi quando si tratta di muovere il proprio corpo in fascette e piedi in aderenza… Pertanto, la cosa migliore in arrampicata su roccia è iniziare provando un molto basso valutare e gradualmente andare a testare un grado più alto fino a quando non scopriamo dove intuiamo o vediamo che è il nostro limite. È meglio iniziare provando un IV o un V, poi un V+, un 6a, un 6a+, ecc… finché non raggiungiamo il nostro tetto. Nella roccia c’è anche una grande differenza nel salire per primo o nel secondo. Se saliamo per primi ci esponiamo ai temuti “voli”, cioè se cadiamo, cadiamo la distanza della corda che abbiamo fino all’ultima assicurazione più l'”abbassamento” che può aver dato l’assicuratore, più quanto allunga una stringa dinamica. Normalmente questi voli non comportano nessun pericolo, ma fanno paura… se sei secondo e cadi, la cosa normale è che rimani quasi dove sei. Ma in arrampicata, “incatenare” una via significa salire prima una via senza cadere. In secondo luogo puoi farlo senza cadere, ma in nessun caso è considerata una catena. Ma consiglio di iniziare sempre a salire secondo, e una volta che sentiamo la necessaria sicurezza, possiamo provare a salire per primi su vie dove l’assicurazione non va troppo lontano, o vie che sono molto al di sotto delle nostre capacità, e poco a poco andare provando più grandi sfide. È importante scegliere percorsi che ci diano la sensazione che ci daranno quello che ci piace, cioè se ci piacciono i percorsi con atmosfera, con distanza tra le assicurazioni, ecc… sceglili, ma se al contrario sappiamo che questi tipi di percorsi possono bloccarci per paura, dobbiamo scegliere percorsi dove vediamo che l’assicurazione non toglie troppo, permettendoci di concentrarci al 100% sulla salita. A poco a poco miglioreremo e proveremo vie più difficili e più impegnative.

Con il tempo potremmo diventare molto forti sulla parete da arrampicata e volerla trasferire sulla roccia, non è così semplice, non ci sono trucchi qui, la roccia è la roccia e la resina è la resina. Se vuoi arrampicare duro su roccia devi arrampicarti su roccia, la resina aiuta ma a seconda del tipo di vie può anche nuocere. Se andiamo troppo forte, faremo troppo affidamento su quella forza, e nelle vie molto tecniche la forza è quasi inutile, così che concentrarci sul nostro modo di arrampicare in forza giocherà contro di noi su vie in cui invece dobbiamo “ballare” di “pagaiare”…

Un altro problema di solito è voler raggiungere un grado molto alto in poco tempo, di solito succede che quando arrampichiamo con persone molto forti o tiriamo YouTube e guardiamo troppo al rock star system, sentiamo la necessità di testare continuamente le vie che stanno provando i forti e pensiamo che se proviamo tante vie difficili, finiremo per farne qualcuna… il problema è che se passiamo le nostre sessioni appesi come salsicce a provare passi sciolti su vie in cui difficilmente si respira a causa allo sforzo, praticamente non ci evolviamo, poiché non acquisiamo la tanto necessaria fluidità nella roccia. Personalmente consiglio di provare una via al nostro limite di tanto in tanto, ma che nelle nostre sessioni la cosa normale è salire mezzo grado sotto il nostro livello quante più vie possibili, accumulare metri, se sono “a vista” meglio. Arrampicare “a vista” significa entrare in una via per la prima volta e senza ulteriori informazioni sulla via rispetto a quelle che possiamo vedere ai piedi della via. Questo tipo di arrampicata ci costringe a trovare la vita al volo, a volte la via ci permette di elaborare una strategia e altre volte ci costringe ad improvvisare, è lì che impariamo ad arrampicare di più e meglio.