Escalada: Encontrar o seu grau de dificuldade

A primeira coisa que gostaria de deixar claro é que este artigo não pretende reduzir a escalada para os números, nem pretende colocar como referência principal a máxima dificuldade na subida. Pelo contrário, o objetivo deste artigo é guiar e ajudar as pessoas que estão a começar nesta escalada a procurar um contexto de dificuldade onde encontram essa combinação mágica entre dar tudo e desfrutar. Mas antes de entrar na questão, parece-me importante sublinhar que, embora a dificuldade faça parte da escalada, para compreender e desfrutar de escalada, tem de ir muito mais longe do que a dificuldade. Encorajamo-lo a deixar-se impregnado pelo estilo de vida da comunidade de escalada, onde a prioridade é a fruição e o bom sentimento pelas áreas e ambientes onde se situam as áreas de escalada, a beleza dos percursos, a estética dos degraus, a contemplação da natureza… Escalar é também um processo de autoconhecimento, onde temos de aprender a viver com medo, a gerir a atividade e o descanso, a ser pacientes, a manter-nos motivados, a encontrar “o nosso lugar” na escalada, aquele lugar onde gostamos muito e angustiamos o direito.

E, obviamente, neste processo, a “dificuldade abençoada” tem um peso, muito peso, na minha opinião muito mais do que deveria, mas todos são livres de se concentrarem no que mais querem. E uma coisa é a dificuldade como escala e outra é a dificuldade como grau máximo. Neste artigo vamos focar-nos na dificuldade como escala de referência.

Em todo o mundo para definir os diferentes níveis de dificuldade na escalada, há escalas diferentes que mudam de acordo com a área geográfica onde estamos. Na Europa, a mais difundida é a escala francesa (no entanto, a Alemanha, a Grã-Bretanha e a Escandinávia têm as suas próprias escalas), embora a realidade seja que em todo o mundo os mais difundidos são a graduação francesa e americana. Depois, dentro destas graduações, é necessário diferenciar os graus de bloco (rocha) e as notas de pista. A escala francesa usa um código de números, letras e sinais. Começaríamos em graus I e II (subidas íngremes simples), depois III e IV grau (aqui, mesmo sendo simples subidas, passaríamos para o uso necessário das mãos para progredir) e a partir do grau V já entraríamos nas dificuldades mais respeitáveis onde a graduação muda para número/letra (a, b ou c) /signo (+), sendo atualmente 6 o número mais simples e 9 o mais difícil e como para as letras o “a” seria o mais fácil e o “c” o mais difícil, e terminar sem sinal seria um nível normal nesse número e o “+” seria o nível difícil nesse número. Para dar um exemplo prático, um 7a+, seria mais difícil do que um 7a (sem sinal +) e mais fácil que um 7b. Atualmente, as rotas consideradas as mais difíceis do mundo estão numa nota de 9c. São Silence e Bibliographie.

Os graus de iniciação são, sem dúvida, aqueles entre um III e um V. Mas cuidado, o terreno, tipo de escalada, rocha, etc… podem mudar totalmente a nossa perceção de dificuldade. Por exemplo, um V numa rota de escalada desportiva bem equipada pode ser um percurso fácil, enquanto um comprimento neste mesmo grau de uma estrada “old school”, a 300 metros do chão e com seguro flutuante (remoção segura e colocado típico da escalada tradicional) distância pode ser um pesadelo mesmo para os mais experientes alpinistas. Também alguém pode ter um grau de 7a na sua área de escalada habitual, e não ser capaz de resolver uma fissura 6a… uma vez que é um tipo muito peculiar de escalada que requer muita experiência nele.

Nos ginásios comerciais existe geralmente a figura do setter de rotas (route designer), que configura os diferentes passos para que mais tarde os utilizadores possam experimentá-los. Normalmente nestes ginásios a escala de dificuldade passa por cores, cada ginásio usa as cores e a escala que parece e indica-as através de folhas ou cartazes para que os utilizadores saibam o que sobem.

Nestes centros não há grande problema em experimentar os “passos” que queremos, afinal se cair fazemos num tapete, e raramente estes passos envolvem qualquer tipo de perigo, para além de uma lesão (que não é pouco…). No entanto, o ideal é ter o hábito de tentar passos que nos forçam a “espremer” mas que vemos “exequível” e, mais cedo ou mais tarde, acabamos por acorrentá-los, é a forma ideal de evoluir, pois se aspiramos sempre a passos acima das nossas possibilidades, para além de sermos fustrantes, pouco vamos melhorar, uma vez que não seremos capazes de fazer muitos movimentos seguidos, para não podermos “treinar” em condições… pelo contrário, se sempre fizermos passos muito fáceis, evoluiremos, mas muito lentamente.

No rock o tema é muito diferente… entrar no fator de medo que muda tudo. Mas não é o único fator. Também muda drasticamente a forma de escalada, a força física tem muito menos peso e, no entanto, a técnica torna-se muito importante. Alguém que anda muito duro nos colapsos de uma parede de escalada, pode ter sérios problemas quando se trata de mover o corpo em pequenas tiras e pés em adesão… Assim, a melhor coisa na escalada é começar por tentar um grau muito baixo e gradualmente tentar um grau mais alto até descobrirmos onde intuimos ou vemos que o nosso limite é. É melhor começar por experimentar um IV ou um V, depois um V+, um 6a, um 6a+, etc… até encontrarmos o nosso telhado. No rock há também uma grande diferença em subir primeiro ou subir em segundo lugar. Se subirmos primeiro, expomos-nos aos temidos “voos”, ou seja, se cairmos, caímos na distância de corda que temos até ao último seguro mais a “corda” que a seguradora pode ter dado, além do que se estende por uma corda dinâmica. Normalmente estes voos não envolvem nenhum perigo, mas são assustadores… Se for em segundo e cair, o normal é que quase fica onde está. Mas ao escalar “acorrentar” uma rota significa subir um caminho primeiro sem cair. Em segundo lugar, pode fazê-lo sem cair, mas em nenhum caso isto é considerado uma corrente. Mas recomendo que comecemos a subir sempre em segundo lugar e, uma vez que sintamos a confiança necessária, podemos tentar escalar primeiro em estradas em que os seguros não se movem muito longe, ou estradas muito abaixo das nossas capacidades, e pouco a pouco vão tentando maiores desafios. É importante escolher estradas que nos dêem a sensação de que nos darão o que gostamos, ou seja, se gostamos de estradas com atmosfera, com distância entre seguros, etc… Vamos buscá-los, mas se pelo contrário sabemos que este tipo de estradas nos podem bloquear pelo medo, temos de escolher rotas onde vemos que o seguro não se afasta muito, permitindo-nos concentrar a 100% na escalada. Pouco a pouco estaremos a melhorar e a testar formas mais difíceis e mais empenhadas.

Com o tempo, podemos ficar muito fortes no rocodrome e querer transferir isso para a rocha, não é tão simples, aqui não há truques, a rocha é a rocha e a resina é a resina. Se você quer escalar duramente na rocha você tem que subir na rocha, a resina ajuda, mas dependendo de que tipo de rotas pode até prejudicar. Se formos muito fortes, vamos confiar demasiado nessa força, e em rotas muito técnicas a força é quase inútil para que o foco da nossa forma de escalar na força, jogue contra nós de maneiras em que devemos “dançar” em vez de “remar”…

Outro problema é geralmente querer chegar a um grau muito alto em pouco tempo, geralmente acontece que quando subimos com pessoas muito fortes ou puxamos o YouTube e olhamos demais para o sistema de estrelas de rock, sentimos a necessidade de estar continuamente a testar as formas que estão a testar os fortes e pensamos que se tentarmos muitas maneiras difíceis, vamos acabar por fazer alguma… o problema é que se passarmos as nossas sessões de suspensão como salsichas a experimentar passos soltos em rotas onde mal podemos respirar pelo esforço, praticamente não evoluímos, uma vez que não adquirimos a fluidez tão necessária na rocha. Recomendo pessoalmente tentar de vez em quando uma estrada no nosso limite, mas que nas nossas sessões o normal é subir meio grau abaixo do nosso nível o máximo possível de percursos, acumular metros, se estiverem “à vista” melhor. Escalar “à vista” significa entrar pela primeira vez num percurso e sem mais informações sobre a estrada do que o que podemos ver do pé da pista. Este tipo de escalada obriga-nos a procurar a vida em movimento, às vezes a estrada permite-nos desenhar uma estratégia e outros obrigam-nos a improvisar, é onde cada vez mais aprendemos a subir.